Qué ver en Belfast: la ruta de los Murales
Qué ver en Belfast, ruta de murales
La primera vez que escuché los términos de «Ulster», IRA, o supe que la isla de Irlanda estaba dividida en dos países – Irlanda del norte, perteneciente a Reino Unido – y la República de Irlanda, fue en mi adolescencia. Un domingo cualquiera visualicé una película que me causó una gran impresión, protagonizada por un joven Daniel Day – Lewis: «En el nombre del padre». En ella, las calles de Belfast son escenario de una revuelta que incrimina a toda una familia acusada de terrorismo sin razón. Una emotiva historia basada en hechos reales que describe un largo y doloroso conflicto armado cuyo rastro es aún palpable en esta ciudad industrial, capital del norte.
Qué ver en Belfast
La genuina ciudad es un punto de partida ideal para hacer una Ruta por Irlanda del Norte en coche.
Contenido del artículo
Qué ver en Belfast, la capital de Irlanda del Norte.
En Belfast las paredes hablan. Las casas de El vado arenoso en la desembocadura del río, Béal Feirse en irlandés original, y el río Lagan en este caso, cuentan historias míticas de un gigante dormido en la silueta de Cavehill que inspiró a uno de los grandes viajeros ficticios como fue Gulliver; sobre el desastre naval más famoso de todos los tiempos cuyo buque se forjó en estos astilleros; de cerveza; de vecinos de toda la vida y de muros. Los muros que levanta el hombre para separar personas, religiones, riqueza y pobreza…
Mural de Guinness, Belfast
Aunque su cielo se mantuvo gris los días que pasé en ella, Belfast me pareció una ciudad colorida, gracias a sus paredes vivas y locuaces.
Young, graffiti en Belfast
La ruta de los Murales de Belfast.
Bienvenida a la oscura época conocida como «The Troubles». Las últimas décadas del siglo XX estuvieron manchadas de sangre en Irlanda del norte debido a los combates entre el IRA, el ejército de UK y los paramilitares probritánicos, quienes se enfrentaron en una guerra urbana cuyo cuartel y campo de batalla se escenificaba a diario en las calles de los barrios de Falls Road, el distrito católico irlandés, y Shadkill Road, el barrio protestante. Los murales gritaban emblemas como «Free Ireland», representaban al líder del IRA Bobby Sand o, del otro lado, consignas probritánicas como «The Red Hand of Ulster». Los memoriales a los caídos del IRA y otras personas que murieron en el conflicto se descubren en pequeños parterres rodeados de setos y paredes de ladrillos rojos.
Jardín de la Memoria, qué ver en Belfast
The Red Hand of Ulster
Barrio Católico de Belfast.
La paz se firmó en 1998. Pero aún las puertas metálicas que antaño dividían el barrio católico del protestante se siguen cerrando al anochecer. Todavía existen los muros de Belfast, recordando un pasado demasiado reciente, cuyas heridas aún no han sido cerradas. Las banderas de la República Irlandesa ondean en muchas casas del barrio católico a modo de reivindicación. El arte urbano que da voz a las desavenencias sociales, hoy sigue hablando en el International Wall en David Street, encargado de recoger los gritos de protesta por conflictos que hacen sangrar al mundo.
International Wall, Belfast
Barrio católico, qué ver en Belfast
El Tour del «Taxi Negro».
Lo tuve claro nada más poner un pie en la capital del norte de Irlanda. Sin duda, recorrer esta parte de la historia era lo que más interés me causaba de todas las cosas que ver en Belfast. Conocido como el tour en Taxi Negro, o «Political Tour», ya que se puede realizar con taxistas que recorren ambos barrios parando en los memoriales y murales más significativos, también se puede realizar caminando.
Verja, Memoriales de Belfast
Casco antiguo: Ayuntamiento de Belfast.
Lejos de los barrios que fueron conflictivos, el centro histórico de Belfast parece otra ciudad. Pulcra y ordenada, su aire británico se acentúa con la torre del Albert Memorial Clock. Un vestigio de la época victoriana que me recuerda a un pequeño Big Ben. El casco antiguo es recogido y se recorre fácilmente a pie entre travesías peatonales, tiendas, hasta el característico edificio del Ayuntamiento. Con una gran cúpula pintada en verde, de este gran edificio neobarroco finalizado a principios del S.XX captura mi atención una estatua en recuerdo de los ahogados en la tragedia del Titanic.
Albert Memorial Clock, qué ver en Belfast
Ayuntamiento de Belfast
La catedral de Belfast.
Próxima se ubica la catedral de Belfast, St. Anne´s Catedral. Sobria y recogida por fuera, acorde con la filosofía protestante, en su interior alberga unas bellas vidrieras de colores que en días soleados deben proyectar en el suelo escenas del Antiguo Testamento y parábolas del buen samaritano. La católica, la catedral de San Pedro, se encuentra dentro del barrio de Falls Road.
Catedral de Belfast
Commercial Court y St George´s Market.
Sin salir del centro, en los alrededores de la catedral, la zona más animada de Belfast son estas calles de tiendas, con paredes decoradas de arte urbano, y los callejones con pubs típicos. Al atardecer se prenden las lucecitas que invitan a pasar dentro, al calor de una pinta sobre sus barriles de madera mientras suena música en directo. Si bien es cierto que el ambiente de Dublín alrededor del mítico Temple Bar es inigualable, los pubs de Belfast tampoco se quedan atrás.
Callejones, Commercial Court, Belfast
Pubs del centro, qué ver en Belfast
De pubs en Belfast
Pero antes, por la mañana, merece la pena asomarse a un mercado tradicional: el St George´s Market, repleto de encanto y con una buena muestra de productos locales para saborear Irlanda del norte.
St George´s Market, Belfast
Los astilleros y el museo del Titanic.
Para los amantes del transatlántico más famoso del mundo, el plato fuerte que ver en Belfast son los astilleros de Harland and Wolff, donde se construyó el Titanic justo en los márgenes del río Lagan. La zona industrial de Belfast hoy es un distrito moderno agradable al paseo con olor a mar y el revoloteo de las gaviotas. En las antiguas oficinas de la compañía se localiza un museo interactivo, Titanic Belfast, destinado a recrear la experiencia de cómo era navegar en el Titanic esta vez, espero, con un feliz final.
Barrio del Titanic en Belfast
Astilleros del Titanic
Museo del Titanic, qué ver en Belfast
Datos prácticos.
Cómo llegar a Belfast desde Dublín.
Alquilamos un coche en el aeropuerto de Dublín para poder movernos con facilidad por la isla. Cruzamos la frontera ficticia por la autopista, ya que el control se realiza en el aeropuerto. En la República de Irlanda hay euros; no obstante, en Irlanda del norte la moneda es la libra. También es posible coger un autobús en el aeropuerto de Dublín hasta el centro de Belfast, 100 millas al norte. Otra opción es hacer el trayecto en tren, desde la Connolly Station de Dublín, y, más económico, en autobús.
Alojamiento en Belfast.
Visité Irlanda del norte durante Semana Santa, por lo que los precios de los hoteles en el centro eran bastante elevados. Reservé un hotel en el Parque Ormeau, a 20 minutos andando del centro, próximo al Jardín Botánico y al museo del Ulster: el Maranatha House, una acogedora casa familiar de ladrillo rojo con exquisito desayuno irlandés casero. E, importante, con parking gratuito.
Maranatha House, hotel en Belfast
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Sigue viajando por Irlanda con el blog:
- Viaje a Poniente: ruta de Juego de Tronos en Irlanda del Norte.
- Dublín en 9 estatuas.
- ¿Por qué nos encanta Irlanda?
- ¡Viva San Patricio!
Street Art en Belfast
Dale al play y escucha el Programa de Radio El Vuelo Sonoro, destino Irlanda.
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Juanma
Hola, he leído muy a gusto tu reportaje sobre una de las ciudades que más quiero y me atrae. Pero he visto que has simplificado la división sectaria por comunidades de influencia religiosa, y en lugar de los muchos barrios mayoritariamente protestantes o mayoritariamente católicos, además de los barrios mixtos o no marcados sectariamente, has escrito «el barrio protestante» (Shankill) y «el barrio católico» (Falls).
Y otro punto que no me ha gustado ha sido el relativo a definir la frase «The Red Hand of Ulster» como consigna lealista. De hecho, «la mano roja del Ulster» (su traducción al castellano) hace referencia a una leyenda, en la cual dos hermanos pugnaban por llegar antes a la costa, y el vencedor se haría dueño de esa tierra; uno de los contendientes, viendo que no iba a llegar primero, se cortó la mano con una espada y la arrojó, sanguinolienta, a tierra. Sí que es verdad que es la comunidad protestante (probritánica, lealista o unionista en su mayoría, aunque con excepciones, al igual que en la comunidad católica las hay) la que más hace uso del símbolo de la mano roja, pero no siempre en el ámbito político.
Por otra parte, si mal no recuerdo, las cúpulas verdes del ayuntamiento y otros edificios no son debidos a la pintura escogida, sino a la oxidación del bronce del que están hechas. Escribo de memoria, tal vez no fuera por la oxidación y sí por una reacción con el agua de la lluvia.
De todas formas, he disfrutado viendo en tus fotos algunos rincones que no conocía o no con esa decoración.
He estado más de una docena de veces viajando por toda la isla -siempre con ‘campamento base’ en Belfast-, además de casi un año seguido viviendo y trabajando en esa tan sufrida pero hermosa ciudad.
Me encanta leer -sigo la actualidad, más o menos- sobre Belfast e Irlanda en general, así como ver fotografías. Gracias por tu reportaje.
Un saludo,
Juanma
cosmopolilla
Gracias por tus comentarios, un saludo. Patricia